1. Вступної автомат. схема щита
2. Селективне УЗО. схема щита
3. Захист від стрибків напряженія.Схема щита
4. Приклади, як правильно вибрати УЗО по номінальному струму:

Схема щита - початковий етап складання електрощита, без неї ви просто-напросто не зможете нічого зібрати. Схема щита може бути однофазної або трифазної, складною і простий. Я при замовленні збірки щита додатково за блокову схему грошей не беру.

[warning] Але якщо вам потрібна буде електрична схема щита, то цю роботу я крім складання щитів, також виконую на замовлення. Приклад схеми показаний нижче.
По суті, це монтажна схема, за якою реально самому зібрати щиток. [/ Warning]

Причому, якщо замовляти схему щита окремо у професійних проектувальників, то цінник починається від 3.000 рублів за 1-кімнатну квартиру і вгору по наростаючій. При цьому, як показує практика спілкування на форумах і те, що надсилають мені замовники, схема щита, виконана такими проектувальниками або взята з проектів електропостачання приватних будинків або квартир, майже завжди неправильна.

Найчастіші помилки в таких схемах (проектах):

1. Зняте з виробництва обладнання (тобто його вже немає ні в одному каталозі, а вони продовжують, не замислюючись, копіювати старі свої проекти), Часом можна побачити пристрої в схемі, які перестали випускати років 5 назад.
2. Повсюдне застосування диф. автоматів. Адже це набагато простіше, откопировать елементи схем зі старих проектів електропостачання та вставив в нову схему, ну а то, що хороший (не китайський) діф.автомат коштує від 3000 рублів за 1 штуку, вони цього і не знають, ось і виходять щитки на диф. автоматах невеликих квартир під 40-50 тис. руб. Я такі схеми щитів завжди переробляю.
3. Освітлення без диф. захисту (УЗО, диф. автомати). Звичайно, вимог ПУЕ в частині захисту ліній освітлення немає, але є ж здоровий глузд, адже кабелі освітлення - це такі ж кабелю, як і на розетки, і вони також можуть «згоріти». Знову ж таки, при заміні звичайної лампочки (чи вимикають автомат цій лінії в щитку або хоча б вимикач на стіні?) Може гарненько тряхануть, а то і з гіршими наслідками для життя. Причому в більшості випадків «установка» диф. захисту на лінії не тягне за собою ніяких додаткових витрат.

Я постараюся в своїй статті «Схема щита», розписати, як грамотно скласти її самостійно. Сам я схеми, на додаток до щитів не роблю, все-таки це чимала додаткова робота, а складаю для замовника крім списку ліній і плану щита, блок-схему, в якій графічно побудована схема щита.

Поки що жоден замовник, побачивши мою блок-схему, не просив намалювати йому «справжню» однолінійну принципову схему електрощита.

Вступної автомат. схема щита

Будь-яка схема щита починається з вступного автомата або рубильника, який повністю відключає щиток. Його установка навіть не обговорюється, він повинен бути ланцюга в будь-якому випадку. Номінал вступного автомата залежить від виділеної потужності.

У квартирах номінали автоматів закладені в проекти електропостачання будинків і змінити їх можна тільки з дозволу керуючої компанії або ТСЖ, самому це робити, ні в якому разі, не треба. Для квартир з електроплитами при перетин вступного мідного кабелю 10 кв.мм. номінал вступного автомата повинен бути не більше 50А (11,5 кВт). Для квартир з газовими електроплитами при перетин ввідного кабелю 4 кв.мм. повинен бути не більше 25А (близько 6 кВт), при перетині кабелю 6 кв.мм. - не більше 32А (близько 7,5 кВт). Варто відзначити, що даних номіналів і мощнойстей цілком вистачає. Тому, щоб визначитися з номіналів автомата, необхідно знати перетин кабелю. У старому житловому фонді, часто в квартиру йде взагалі один кабель 2,5 кв.мм. (майже завжди алюміній), тому там ситуація інша.

У приватних будинках (котеджі, дачі) все залежить від того, скільки потужності вам виділила мережева організація, голова СНТ, ДНТ і т.д. Якщо це мережева організація, то у нас в країні за Постановою Уряду РФ від 27.12.2004 N 861 «Про затвердження Правил недискримінаційного доступу ...» стандартно підключають три фази 15 кВт за 550 руб. в незалежності від регіону, будь то Якутія або Москва. Якщо ви хочете потужності більше, ніж 15 кВт, то тут вже необхідно доплатити і тут вже розцінки по регіонах різні, в Москві і області буває доходить до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В СНТ свої порядки, десь на потужність дивляться крізь пальці, за принципом «бери скільки зможеш віднести», а десь вважають кожен кВт. Вообщем, якщо у вас будинок в СНТ, то вам пряма дорога до вашого голові, який вам все пояснить. Перетин ввідного кабелю або проводу, як правило закладають не менше 10 кв.мм. по міді або 16 кв.мм. по алюмінію, тобто номінал автомата можна вибирати до 50А, якщо, звичайно, такий дозволять поставити.

Часто виникає питання, чи потрібен вступної автомат на щиті в будинку, якщо такий вже є в щиті обліку (зі лічильником ). Відповідь однозначна, звичайно потрібен, ви ж не будете ходити-бігати постійно до опори (стовпи), де встановлено щит обліку, щоб вмикати-вимикати щиток в будинку. Виняток відноситься до квартир, якщо у вас вступної автомат в поверховому щитку, який в декількох метрах від вашої квартири, то вступної автомат (рубильник) всередині квартири можна не ставити.

Інше питання, що стосується більше приватного будинку, якщо автомат вже є в щиті обліку, то в будинок правильно ставити рубильник, а не автомат. Так-то воно так, але дозвольте, хіба буде гірше, якщо буде стояти другий автомат в ланцюзі, звичайно ж немає.

Установку рубильника ще часто мотивують тим, що навантаження переважно відключати саме рубильником, який для цього і призначений. Але автомат - це такий же комутаційний апарат, який призначений для відключень-включень, його відмінність від рубильника лише в тому, що він має ще й захисту. Будинок або квартира - це не виробництво і струми невеликі, хороші європейські автомати мають ресурс на десятки тисяч циклів відключень-включень, так які можуть бути проблеми?

До того ж, хороші рубильники майже завжди дорожче, ніж автомати, а займають стільки ж місця. Ще установку другого автомата пояснюють селективність, тобто мовляв, якщо поставити автомат в будинку на одну сходинку менше, ніж автомат в щиті обліку, наприклад, 25А в будинку, а 32А на стовпі, то в будинку 25А відключиться першим і не доведеться бігати до стовпа, щоб включити електрику назад. Це вірно лише частково, тільки коли автомат відключився від перевантаження (коли було включено багато приладів одночасно), якщо буде коротке замикання КЗ, то в 90% випадків відключаться обидва автомата одночасно.

[warning] Висновок: Номінал вступного автомата вибирається по перетину ввідного кабелю, за умови, що потужність не обмежена. Якщо потужність обмежена, то вибираємо номінал вступного автомата виходячи з обмеження, при цьому не забуваємо про перетин ввідного кабелю. [/ Warning]

Селективне УЗО. схема щита

Наступним в схемі щита після вступного автомата, може стояти селективне УЗО . Чому я написав може, тому що по уму селективне УЗО має стояти в щиті обліку, тобто на початку лінії. Але часто буває, що можливості в щит обліку його поставити не можна, тому що або місця вже в щиті на стовпі вже не вистачає, або щит опечатаний, або просто замовник не хоче ставити дорогу річ поза домом.

Селективне УЗО частіше ставлять в приватні будинки, в квартирах особливої необхідності в цьому немає. Якщо ви вирішили поставити селективне УЗО, то правильніше вибрати його номінал в 63А, навіть незважаючи на номінал вступного автомата, наприклад, тільки в 25А. Вище 63А вступних автоматів для приватного житла я не зустрічав, і УЗО на 63А не доведеться міняти при збільшенні потужності, тобто якщо ви вирішили замінити вступної автомат 25А на 50А, при цьому селективне УЗО вам міняти не доведеться, тому що 50А <63А. Також за ціною, селективне УЗО досить дороге, наприклад, АББ-шное коштує близько 6000 руб., Але різниця між УЗО 40А і 63А не надто істотна, менш 1000 руб., А ось якщо поставите УЗО на 40А, а потім вирішите збільшити потужність, то УЗО 40А доведеться викинути і поставити на 63А.

Уставка селективного протипожежного УЗО для будинку або квартири вибирається 100 або 300 мА.

[warning] Висновок: Селективне УЗО ставити необхідно, резервна захист ще ніколи не була зайвою, особливо, якщо щит зібраний на китайських приладах і особливо, якщо у вас пожежонебезпечний дерев'яний (брусової, дерев'яний або каркасний будинок ). До того ж в приватних будинках, коли селективне протипожежне УЗО варто в щиті обліку, то тільки воно одне захищає вступної кабель від витоків струму. [/ Warning]

Захист від стрибків напряженія.Схема щита

Наступний по порядку елемент на схемі щита - захист від стрибків напруги . Ведеться також чимало суперечок навколо доцільності захисту від перенапруг, ставити чи не ставити її. Моя думка, звичайно, ставити. Посудіть самі, середня ціна одного реле напруги близько 3500 руб. з установкою, а скільки коштує ваша побутова техніка (телевізори, комп'ютери, холодильники, морозильники та т.д.)? На ринку приладів, вже є такі надійні та перевірені часом, а також фахівцями з форумів, як УЗМ-51М від Меандр, Zubr / Rbuz, РН-106 від Новатек.

Принцип їх проста - при виході напруги за певні межі, реле напруги відключає навантаження, в результаті чого, ваші побутові прилади не згорять через підвищений або зниженого напруги. Чули напевно не раз, як в будинках «отгорает нуль» і цілими будинку-під'їздами тягнуть побутову техніку в майстерні і сервіси на ремонт. У приватному секторі, така проблема, теж існує, але тут треба підходити комплексно, наприклад, якщо повітряна лінія по селищу стара і довга, то низька напруга в кінці цієї лінії неминуче, а поставивши реле напруги в розподільному щиті в будинку, ви проблему не вирішите . Просто реле буде постійно відключатися по нижній межі, в таких випадках вже треба ставити стабілізатори напруги.

Нерідко бачу на присилаються схемах трифазних щитів, або питання на форумах: «Чи можна ставити трифазне реле напруги в трифазний розподільний щит в будинку? »Моя відповідь, звичайно, ж немає. Самі посудіть, знизитися або підвищиться напруга за допустимі межі на одній фазі, і трифазне реле відрубає повністю весь щит. Такі реле напруги ставляться зазвичай на трифазні двигуни, де неприпустимо зникнення напруги на одній фазі.

Зазвичай в приватних будинки і квартирах з трифазних навантажень - електричні котли для опалення та нагріву води і огляди нових (електроплити). Можна поставити на них трифазне реле напруги, але я не бачу в цьому необхідності, для захисту електрокотла і вручений підійдуть раніше встановлені однофазні реле напруги по окремих фаз. Адже, що таке електрокотел або варильна за своїм устроєм? Це однофазні тени або «млинці», які підключені кожен до однієї фазі, тобто відключиться через стрибки напруги одна фаза, а в котлі при цьому відключиться лише один тен. Виняток становлять блоки управління, якщо відключиться фаза, яка їх живить, то відключиться все.

Звичайно, якщо є фінансова можливість, то мабуть, все-таки правильніше поставити електромеханічні магнітні расцепители мінімального і максимального напруження, які є в лінійці продукції у каждог осерьезного виробника. В такому випадку, в трифазному щиті треба поставити 6 приладів: три максимальних расцепителя (підвищена напруга) і три мінімальних расцепителя (знижена напруга). Але у них є істотний недолік, відключити-то вони відключать, а от назад вони самостійно не включаються, тільки вручну. Тому якщо вас немає вдома, то ви ризикуєте угробити холодильник-морозильник протухнімі продуктами або розморозити будинок взимку.

[warning] Висновок: Захист від стрибків напруги необхідна, і краще на цьому не економити (дорожче в підсумку вийде)! [/ Warning]

УЗИП. Схема щита.

Продовжуючи тему захисту від перенапруг, коротко про УЗИП (пристрої захисту від імпульсних перенапруг). Імпульсні перенапруги можуть викликані потраплянням блискавки в повітряну лінію або в електрообладнання підстанції, а також під час оперативних перемикань на підстанціях, в такому випадку до вас в будинок «прилетить» короткочасний імпульс високої напруги (маленька блискавка) і все що буде включено в розетки може згоріти. Для захисту від таких кидків напруги ставлять УЗИП.

[warning] Висновок: УЗИП потрібні, але правильно їх ставити на самому початку схеми, тобто умовно, відразу після лічильника електроенергії. Не кожен УЗИП можна поставити в щиті всередині будинку або квартири. [/ Warning]

Вольтметри / Амперметри. схема щита

Часто в схему щита включають додаткові прилади: амперметри та вольтметри, як по окремості, так і в одному пристрої. Вольтметри потрібні, щоб відстежувати величину напруги у вашій мережі, амперметри, щоб стежити за навантаженням, особливо це актуально, коли є дефіцит потужності, що допоможе грамотно розподілити навантаження по фазах (тобто наприклад, перекинути пральну машинку на іншу фазу) і зрозуміти причину через що виникає перевантаження.

Якщо у вас стоять реле напруги в розподільному щиті, то вольтметр у них вже є. УЗМ-51М напругу не показується, тому зазвичай відразу ставлять вольтамперметри (напруга і струм) ВАР-М01-08 .

[warning] Висновок: На розсуд закзачіка, зазвичай актуально в приватних будинках при дефіциті потужності. [/ Warning]

Генератор. Резервне джерело живлення.

Це стосується приватних будинків, в квартирах бензинових або дизельних генераторів зустрічати не доводилося. Багато хто починає будувати будинки, коли на ділянках ще немає електрики, для чого купують переносні генератори, коли будівництво закінчується, то генератори можна використовувати, як резервні джерела електроенергії для будинку. Для цього в схему щита додають реверсивний рубильник (перемикач) у якого три положення: 1-харчування від мережі 220/380 В, 2 - відключено все, 3- харчування від генератора. Тобто фізично основне живлення і резервне перетнутися не можуть, це дуже важливий момент, тобто коли пропаде напруга, ви в цей час своїм генератором (при неправильному підключенні) можете видати в загальну мережу напруга, де в цей час електромонтери роблять ремонт.

Зазвичай я використовую або реверсивні рубильники АББ на 40 і 63А або ручне введення в резерв від ЛеГранд. За схемою можна підключити всю навантаження в будинку від генератора, а можна виділити окремі генераторні лінії. Трифазний генератор для трифазної мережі купувати необов'язково, можна і однофазний генератор в щиті підключити так, щоб від нього харчувалися дві-три фази.

[warning] Висновок: При наличи генератора в схемі щита, трьохпозиційний перемикач (реверсивний рубильник) ставити обов'язково. При цьому перемикати нульовий провідник обов'язково! [/ Warning]

Відключається лінії. схема щита

Я так називаю лінії на схемі щитка, які при відключенні загальним вимикачем (рубильником, контактором) залишаються під напругою. Тобто виділяється спеціальна група, зазвичай це - холодильник, морозильник, світло в коридорі (щоб не заходити-йти в будинок або квартиру в темряві), котли опалення, щоб не розморозити будинок взимку, сигналізація, відеоспостереження, насоси і ще якісь на ваш погляд споживачі. Виходить, що є загальний вступної автомат на схемі щита, які відключає все і є не відключається автомат / рубильник, який відключає ВСЕ крім холодильника, сигналізації і т.д.

Що це дає? У таких випадках ви гарантовано знаєте, що всюди вимкнене світло, що не забули вимкнути праску з розетки і т.д. Все індивідуально і у кожного свої забаганки в схемі. Більш докладно про відключається лініях, читайте в окремій статті .

Групові лінії. схема щита

Далі по схемі йдуть звичайні лінії для яких потрібні автомати і УЗО . Це кінцева точка схеми щита, безпосередньо до автоматів вже будуть підключатися кабелі. Тут зазвичай не виникають складнощі, вже все давно знають, що на лінії, де є розетки ставлять автомати не більше 16А, а на лінії освітлення - 6 або 10А.

Схема щита однофазная виходить простіше трифазної, в цьому випадку немає потреби розподіляти навантаження рівномірно. Схема щита трифазна - складніше, є свої нюанси. Я, наприклад, намагаюся рапределіть світло і розетки одного приміщення по різних фаз, щоб якщо зникло світло, то було б напругу в розетці і навпаки.

Для потужних побутових споживачів потрібні окремі лінії: пральна машинка, посудомийна машинка, кондиціонери, духовка, печі для саун, сушильні машини, накопичувальні і проточні воднагревателі і т.д.

Для окремих будівель, таких як лазні, гаражі, сараї, майстерні також прокладають окремі лінії, для яких в схемі щита потрібен свій автомат. Номінал автомата вибирається в цьому випадку по перетину кабелю або проводу, який ви заклали. Завищувати номінал автомат щодо перетину кабелю не можна, а ось занижувати, звичайно, можна. Наприклад, ви прокинули з запасом на майстерню кабель перетином 4х6 кв.мм., в такому випадку можна поставити автомат 32А, але при цьому у вас вступної автомат всього 25А, тому автомат на майстерню 20А буде, як-то логічніше.

На одне групове УЗО в середньому виходить по 4-6 лініій. На звичайні лінії ставиться УЗО 30мА, на «мокрих» споживачів (пральна машинка, посудомийка, бойлери тощо) ставлю більш чутливе УЗО 10мА згідно СП 31-110-2003. «Проектування та монтаж електроустановок житлових і громадських будівель»

[Note] А.4.15 Для сантехкабін, ванних і душових рекомендується встановлювати ПЗВ з номінальним диференціальним відключає струмом до 10 мА, якщо на них виділена окрема лінія. [/ Note]

Важливо правильно вибрати номінал ПЗВ. Нижче, сподіваюся, досить зрозумілі приклади вибору УЗО по току:

Приклади, як правильно вибрати УЗО по номінальному струму:

[Warning] При цьому запам'ятайте, що якщо «зверху» УЗО вже захищено автоматом, номінал якого менше номіналу УЗО, то після цього УЗО можна підключати автомати сумою номіналів хоч на 1000 А. [/ warning]

Часто деякі проектувальники роблять незрозуміло навіщо розрахунки навантажень для будинків, квартир, після чого на схемі щита просто математично розподіляють автомати по фазах і т.д., я не розумію навіщо це потрібно, адже в побуті складно досягти чіткого розподілу навантаження по фазах.

Простий приклад, ви сьогодні прасуєте речі на кухні, в результаті по фазі від якої підключені розетки пішла навантаження + 2 кВт, а завтра ви гладите в Вітальні, яка від іншої фази - в результаті з однієї фази 2 кВт пішло, а на інший з'явилося.

Звичайно, це не означає, що тепер потрібно пралку, посудомийку, бойлер для нагріву води повісити на одну фазу. Крупних споживачів, як раз-таки потрібно по можливості рівномірно розподілити по фазах, а ось вважати потужність лампочок, телефізор, комп'ютерів - точно немає необхідності.

[Important] У статті схема щита я розібрав основні моменти по складанню схем. З яких елементів складається схема щита. Намагався все пояснити максимально-просто. [/ Important]

[Warning] Якщо вам потрібна графічно оформлена схема щита, план щита і список комплектуючих для замовлення щитка, Звертайтеся , Зробимо. [/ Warning]

Дякуємо за увагу. Чекаю коментарів, критики, пропозицій.